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肉脸适合什么发型

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事实上,上海的川菜馆还是不少的,有几段时期还很风行,似乎颇出乎人们的意料。早在1922年,商务印书馆编译所编印的《上海指南》就开列了大雅楼(汉口路二五三号)、消闲别墅(广西路四三九号)、陶乐春(汉口路二四一号)、都益处(浙江路小花园七号)等四家著名川菜馆,并说:“新鲜海味,福建馆广东馆宁波馆为多,菜价以四川馆福建馆为最昂,京馆徽馆为最廉。”川菜馆数量虽不多,但地位之尊,彰显于菜价,乃是公认的事实。如戏剧理论家刘豁公1925年刊发的《上海竹枝词》则说:“海上川菜馆不知凡几,调味之精,当推都益处首屈一指。”并赞以诗曰:“劳生何用计沉浮,旨酒佳肴足解忧。川菜最宜都益处,粤筵还是杏花楼。”而据严独鹤的《沪上酒食肆之比较》(《红杂志》1923年第33期),都益处之前尚有一家很有名的川菜馆醉沤,而且是“沪上川馆之开路先锋”,“菜甚美而价码奇昂。在民国元二年间,宴客者非在醉沤不足称阔人。然醉沤卒以菜价过昂之故,不能吸引收普通吃客,因而营业不振,遂以闭歇”。由此可以推知,川菜风行上海的第一个时期,即在民国初年。

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转年,《申报》于1924年12月21日本埠增刊发表熊先生的《上海菜馆之麟爪》一文,可谓对严独鹤先生文章的呼应,并对川菜之所以受上海人欢迎作了合理的说明:“上海普通社会之宴客,大都用苏帮菜,以苏帮菜在上海之历史最为久远,习惯使然也。近年来标新立异之菜馆多,而苏菜则依然故我,失势多矣。四川馆宴客为近年来最时髦之举。川菜馆亦确有数味特殊之菜,颇合上海人之口味,而为别帮所不能煮者,奶油鱼唇、竹髓汤、叉烧火腿、四川泡菜等,皆川馆之专利品也。”也认为“个中最享盛名者,厥为都益处”,还在其沿革方面作了补充:“最初设在广西路,只一开间门面。后移至小花园,现迁至爱多亚路,布置装饰,较原处为华丽,地位亦较宽敞,即杯筷台面等,亦焕然一新矣。”再过六年之后,据胡适族叔胡祥翰1930年所著的《上海小志》所述,川菜似乎更为风靡了:“近则闽馆、川馆最为时尚……川馆以兆富里之式轩、望平街之醉沤为首创(醉沤门之左右悬有联语曰:‘人我皆醉,天地一沤。’似李梅庵笔)一时生涯大盛。继承起者遂亦不少,如古渝轩、锦江春等,今之都益处、陶乐春已皆在后。”(上海古籍出版社1989年版,第40页)

醉沤而后,继起的除都益处外,还有“陶乐春、美丽川菜馆、消闲别墅、大雅楼诸家”。严独鹤先生详细交待了各家的来龙去脉,并作方家之评曰:“都益处发祥之地在三马路(似在三马路、广西路转角处,已不能确忆矣),起初只楼面一间,专司小吃,烹调之美,冠绝一时,因是而生涯大盛。后又由一间楼面扩充至三间。越年余,迁入小花园,而场面始大,有院落一方。夏间售露天座,座客常满,亦各酒馆所未有也。”准此,即可以说川菜此际又开始风行上海滩了,况且还辅以陶乐春,“在川馆中资格亦老,颇宜于小吃”,以及“美丽(馆)之菜,有时精美绝伦”。而在作者这个“狼虎会”(老饕组织)会员看来,“消闲别墅,实今日川馆中之最佳者,所做菜皆别出心裁,味亦甚美,奶油冬瓜一味,尤脍炙人口”,还在都益处之上呢!足见二十年代的上海川菜馆,已较民国初年更上层楼了。风头所致,川菜馆还攻城略地,如“大雅楼先为镇江馆。嗣以折阅改组,乃易为川菜馆”。所以严独鹤惊叹道,川菜“势力日益膨胀,且夺京苏各菜之席矣”!其论定上海滩各菜系席次,“以川菜为最佳,而闽菜次之,京菜又次之,苏菜镇江菜失之平凡,不能出色”,连最负盛名的广东菜,在他眼里,也“只能小吃,宵夜一客,鸭粥一碗,于深夜苦饥时偶一尝之,亦觉别有风味。至于整桌之筵席,殊不敢恭维”。(严独鹤《沪上酒食肆之比较》,《红杂志》1923年第33期)

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我跟江老实际上接触不多,但几十年来一直是我内心十分崇敬的一位老辈。


 
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